Heizkörper entlüften: Saisonstart-Anleitung mit Tipps

Warum Heizkörper Luft im System haben

Luft im Heizkreis hat drei Quellen:

1. Frisches Nachfüllwasser: enthält gelösten Sauerstoff. Beim ersten Aufheizen wird er ausgetrieben, sammelt sich oben in Heizkörpern.
2. Diffusion durch Kunststoffleitungen: bei Fußbodenheizungen mit nicht-diffusionsdichten Rohren langsame Sauerstoff-Aufnahme.
3. Mikro-Leckagen: an undichten Verschraubungen tritt minimal Sauerstoff ein, gleichzeitig sinkt der Druck.

Luftblasen oben im Heizkörper verhindern, dass Heizwasser durchfließt. Folge: oberer Bereich bleibt kalt, die Heizleistung sinkt. Bis zu 15 % Mehrverbrauch sind möglich.

Wann musst du entlüften?

Klare Anzeichen:

• Heizkörper oben kalt, unten warm
• Gluckern oder Rauschen beim Aufheizen
• Heizkörper wird gar nicht warm, obwohl Ventil offen
• Einzelne Räume bleiben kalt

Empfehlung: jeden Herbst vor der Heizsaison alle Heizkörper entlüften. Bei sehr alten Anlagen oder häufigem Nachfüllen auch zwischendurch.

Werkzeug

Was du brauchst (alles für 5-10 €):

• Entlüftungsschlüssel (Vierkant, im Baumarkt ca. 2 €) — vergiss billige Plastik-Varianten, das Metall reißt schnell
• Lappen oder kleinen Becher — beim Entlüften kommt Wasser
• Eimer mit etwas Wasser — falls mehr Wasser kommt
• Wasserwaage (optional) — für gerade ausgerichtete Heizkörper

Die richtige Reihenfolge

Damit das Entlüften effektiv ist, gibt's eine klare Reihenfolge:

1. Heizung ausschalten oder mindestens 1 Stunde Pause — die Pumpe muss stehen, sonst saugst du die Luft wieder ins System
2. Vom untersten Stockwerk nach oben entlüften — Luft sammelt sich oben, daher steigt sie beim Entlüften nach
3. Im gleichen Stockwerk: vom Heizkörper, der dem Heizraum am nächsten ist, weg
4. Bei jedem Heizkörper: vollständig öffnen, bis nur noch Wasser kommt
5. Nach allen Heizkörpern: Druck am Heizkessel prüfen — nach Entlüftung sinkt er meist um 0,2-0,5 bar, ggf. nachfüllen

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Schritt 1: Thermostatventil voll aufdrehen — auf maximale Stufe.

Schritt 2: Entlüftungsventil finden — typischerweise oben am Heizkörper, kleines Vierkant-Ventil unter einer Plastikkappe.

Schritt 3: Lappen und Becher bereitstellen — direkt unter das Ventil.

Schritt 4: Entlüftungsschlüssel auf das Ventil setzen, gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Schritt 5: Zuerst zischt Luft — leichte Drehung reicht. Wenn nichts kommt: System ist nicht unter Druck, Druck zuerst nachfüllen.

Schritt 6: Gluckern und Wasser-Luft-Gemisch kommt — Becher unter das Ventil. Weiter offen lassen.

Schritt 7: Sobald gleichmäßig Wasser kommt, sofort schließen.

Schritt 8: Lappen drum, Vierkant zudrehen, Plastikkappe wieder drauf.

Nach dem Entlüften

1. Druck prüfen: am Manometer im Heizkessel. Sollwert kalt: 1,5-2,0 bar.
2. Wenn unter 1,0 bar: Wasser nachfüllen (siehe separater Artikel zum Wassermangel F22).
3. Heizung wieder einschalten und 30 Minuten beobachten.
4. Heizkörper anfassen: jetzt überall gleichmäßig warm?
5. Wenn ein Heizkörper trotzdem oben kalt bleibt: nach 30 Min nochmal entlüften — beim ersten Mal war oft noch nicht alle Luft draußen.

Wenn Entlüften nicht reicht

Wenn ein einzelner Heizkörper trotz mehrfachem Entlüften kalt bleibt:

• Thermostatventil klemmt: Ventil mit Mehrfachem Auf-/Zudrehen testen. Bei klemmendem Stift: Spritzer Caramba auf den Stift, vorsichtig hebeln.
• Heizkörper verkrustet: bei alten Heizkörpern sammelt sich Schlamm. Spülung durch SHK-Fachbetrieb (300-800 € für ganze Wohnung) oder einzelnen Heizkörper ausbauen und spülen.
• Hydraulischer Abgleich fehlt: bei großen Anlagen mit vielen Heizkörpern bekommen einzelne nicht genug Wasser. Hydraulischer Abgleich (BAFA-gefördert, 300-1.500 €) löst das.

Vorbeugung — weniger Entlüften nötig

• Mikroblasen-Abscheider einbauen lassen: scheidet Luft im Heizkreis ab. Einmalige Investition 300-500 €, Wartungsaufwand sinkt massiv.
• Magnetit-Filter: fängt Eisenoxid-Schlamm ab, schützt Pumpe und reduziert Korrosion (= weniger Luftbildung).
• Geschlossenes Ausdehnungsgefäß kontrollieren: bei defekter Membran tritt Luft ein.